: : Разделы сайта : :
Как жить матери алкоголика
: : Календарь : :
: : Архивы : :
: : Пустой блок : :

Обратная связьСвязь с администрацией

: : Опрос сайта : :
: : Облако тегов : :
: : Популярное : :
  • Причины боли в попереку
  • Полгода назад семья болела боткина инкубационный период
Болты крепления головки блока цилиндров на чери фора

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поиск по сайту:

тесты шин

 
Новости сайта


поршневые кольца ваз


ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА
ВАЗ-2101…2107

Когда из выхлопной трубы вырываются клубы сизого дыма, в голову приходят грустные мысли. Ничего не поделаешь, ремонт мотора – неприятный, но неизбежный этап в жизни машины.

У двигателей «Жигулей», пробежавших около 100 тыс. км, заметно изнашивается поршневая группа. Признаки этого – повышенный расход бензина, компрессия двигателя ниже 10 кгс/см2, высокий расход масла (от метки «max» до «min» – за 1000 км пробега), выхлопные газы сизого оттенка. Как правило, в этом случае расход масла после традиционной замены маслоотражательных колпачков уменьшается незначительно.

В подобной ситуации нередко удается обойтись заменой поршневых колец, не снимая двигатель с автомобиля. При этом потребуются только новые прокладки под головку и поддон блока. Остальные негодные детали определятся при разборке.

Работу выполняем на канаве или эстакаде. Из специального инструмента понадобятся динамометрический ключ и оправка для обжатия поршневых колец.

Снимаем аккумуляторную батарею, корпус воздушного фильтра, карбюратор, распределитель зажигания, шланг вентиляции и сливаем масло из поддона двигателя.

Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости и ключом «на 13» выворачиваем пробку из блока двигателя. Сливаем охлаждающую жидкость. Ослабляем хомут и снимаем шланг «печки» с патрубка головки блока.

При заправке системы охлаждения этот шланг также снимаем. «Тосол» заливаем в радиатор до тех пор, пока он не потечет из шланга и штуцера. Заправку можно ускорить, создав небольшое избыточное давление в радиаторе, например, с помощью приспособления, описанного в ЗР, 2000, № 10, с. 203.

Задняя часть щитка стартера крепится к впускному коллектору гайкой «на 13». Обычно она отворачивается вместе со шпилькой. При этом появляется сквозное отверстие в выпускном коллекторе. Нижняя часть щитка стартера крепится через проушину болтом «на 10» к кронштейну на опоре двигателя.

Чтобы снять поддон, необходимо приподнять двигатель над поперечиной. Домкратом поднимаем автомобиль до отрыва переднего левого колеса. Подставляем упор в головки болтов крепления поддона в районе масляного фильтра и плавно опускаем автомобиль. Левая опора двигателя оторвется от подушки. В образовавшуюся щель вставляем подходящий по толщине брусок. Убираем упор.

Если не собираетесь менять вкладыши на новые, не путайте их местами. Определить степень износа цилиндров с достаточной точностью можно и без нутромера: используют верхнее компрессионное кольцо и набор щупов. Но сначала очищаем от нагара верхнюю часть цилиндра.

Вставляем верхнее компрессионное кольцо в цилиндр на глубину не более 5 мм (в этой зоне износ практически отсутствует) и щупами замеряем зазор в стыке кольца S1. Затем передвигаем кольцо ниже в зону максимального износа на глубину 8–10 мм и опять замеряем зазор S2.

Износ цилиндра равен (S2-S1)/3,14. Если он меньше 0,15 мм, то имеет смысл заменить изношенные кольца номинальными.

Обязательно проверьте, пройдут ли новые кольца в цилиндр. Для этого установите их в верхнюю, неизношенную часть цилиндра. У некоторых колец, возможно, придется припиливать надфилем стык. В неизношенных цилиндрах зазоры в стыках колец должны лежать в пределах:

– 0,30–0,45 мм первое компрессионное

– 0,25–0,40 мм второе компрессионное и маслосъемное

Для изношенных цилиндров желательно ориентироваться на меньшие цифры.

Сломанными старыми кольцами очищаем канавки поршней от нагара.

Кольца перед установкой обкатываем по канавкам поршней. Если какое-нибудь кольцо «закусывает», то притираем его на листе мелкозернистой наждачной бумаги, положенной на стекло. Рекомендуемые зазоры в соединении с поршнем показаны на рис. 1.

Рис. 1. Допустимые зазоры между поршнем и кольцами.

Устанавливаем кольца на поршень.

Второе компрессионное кольцо (с выточкой в нижней части) довольно жесткое – не сломайте его!

Стыки колец расставляем на поршне в соответствии с рис. 2.

Рис. 2. Расположение стыков колец на поршне перед установкой его в цилиндр.
На юбке поршня есть метка «П», которая должна быть обращена к передней части двигателя, а на боковой нижней части шатуна и его крышке выбиты цифры, обозначающие номер цилиндра, где он должен быть установлен. При сборке цифры должны быть с одной стороны.

Перед установкой поршней стыковочную поверхность блока очищаем от остатков прокладки и нагара. Выводим две шатунные шейки коленвала в нижнюю мертвую точку. Обильно смазываем моторным маслом цилиндр и поршень. Устанавливаем в шатун половинку вкладыша и тоже смазываем его моторным маслом. Вставляем поршень в цилиндр.

Обжать кольца можно полоской жести высотой около 30 мм. Сжимаем концы полоски и легкими ударами ручкой молотка осаживаем поршень в цилиндр.

Вставляем второй поршень и устанавливаем соответствующие крышки шатунов с вкладышами. Проворачиваем коленвал на 180° и устанавливаем оставшиеся два поршня. Затягиваем гайки шатунных крышек моментом 4,4–5,5 кгс.м.

Очищаем поверхность стыка головки блока от нагара и остатков прокладок.

Перед установкой головки блока продуваем воздухом отверстия под болты. Можно очистить эти отверстия, навернув на отвертку кусочек сухой материи.

Устанавливаем прокладку на направляющие втулки, на нее головку блока и проводим дальнейшую сборку двигателя. При этом учтите, что болты старого образца следует затягивать в два приема: сначала до момента 3,4–4,2 кгс.м, затем до 9,8–12,1 кгс.м, а новые – в четыре приема: сначала до момента 2,1 кгс.м, затем до 7,1–8,7 кгс.м, потом два раза доворачивать на углы по 90С.

Натягиваем цепь привода распредвала: отворачиваем колпачковую гайку натяжителя; монтажкой, как рычагом, натягиваем цепь через башмак натяжителя (при этом плунжер натяжителя должен выйти из корпуса) и затягиваем колпачковую гайку.

Заливаем масло, охлаждающую жидкость, регулируем зазоры у клапанов.

Пустив двигатель, проверяем, нет ли утечки масла и охлаждающей жидкости.

В дальнейшем двигатель обкатываем так же, как новый.

ВЯЧЕСЛАВ ЛУКЬЯНОВ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗР «ТУШИНО»

Источник: Журнал "За рулем"

Замена поршневых колец. поршневые кольца ваз


Источник: http://moeauto.ru/remont/mot_014.html